Domaine Eric Louis, Thauvenay : quatre générations de Sancerre bio aux Celliers de la Pauline

À Thauvenay, au sud-est de Sancerre, le Domaine Eric Louis cultive 45 hectares en 66 parcelles, sauvignon blanc et pinot noir, ses vignes sancerroises certifiées bio. Née en 1890 sous le nom des Celliers de la Pauline, la propriété en est à sa quatrième génération.

Comment décririez-vous le Domaine Eric Louis ?

45 hectares en 66 parcelles, sur la faille de Thauvenay

Trois villages du sud-est de l'appellation Sancerre portent l'essentiel des vignes : Thauvenay, Ménétréol-sous-Sancerre et Vinon. Le sous-sol y est coupé par la faille de Thauvenay, qui met côte à côte des roches d'âges différents.

« Convaincus que 90 % du travail se fait à la vigne, nous accordons une attention particulière à chaque parcelle, avec l'expérience comme fil conducteur. »

D'où le morcellement : 45 hectares en 66 parcelles, dont 35 en Sancerre et une dizaine en Quincy. Chaque sol se vendange à part.

Trois familles de sols se partagent ces parcelles, et chacune donne un sauvignon différent : les terres blanches, marnes grises du Jurassique, les caillottes, calcaires durs et pierreux, les argilo-siliceux où domine le silex.

Quand avez-vous attrapé le virus du vin ?

Une reprise en 1995, et Hugolin qui vient d'arriver

À la toute fin du XIXe siècle, une aïeule, Pauline, plante les premiers ceps et laisse son prénom à la propriété, où la vigne n'est alors qu'une culture parmi d'autres.

« Le virus du vin, je l'ai attrapé tout petit, au cœur des vignes et avec ma famille ! »

Le basculement date des années 1980 : les parents d'Eric Louis, Ginette et Léon, abandonnent les autres cultures pour ne garder que le vin. Lui reprend l'exploitation en 1995.

« Cette passion et cette envie de transmettre se perpétuent aujourd'hui avec mon fils Hugolin, qui vient à son tour d'intégrer le domaine. »

Quatre générations, donc, et un fils qui prend la suite d'une maison étendue depuis 2000 aux autres appellations du Centre-Loire.

Quelle philosophie guide votre travail à la vigne et au chai ?

Sélection massale, cuvées parcellaires, vignes bio à Sancerre et à Quincy

À Sancerre comme à Quincy, le vignoble est certifié en agriculture biologique, sans herbicide ni molécule de synthèse. Les autres appellations n'ont pas cette mention.

« rester fidèle au terroir tout en évoluant… »

Évoluer veut dire replanter à partir de ses propres meilleurs ceps, ce qu'on appelle la sélection massale. Cela veut dire aussi des cépages hybrides, plus résistants aux maladies, et des cuvées parcellaires comme Cul de Loup et Les Montachins.

« De la vendange jusqu'à la fin des élevages, nos vins sont élaborés sans sulfites ajoutés, dans le souci de révéler avec le plus de sincérité possible la personnalité de chaque lieu. »

Au chai, les raisins rentrent de nuit, le jus se clarifie sous azote et une partie des vins mûrit sur lies fines, ces levures qui retombent au fond après la fermentation.

Quel vin représente le mieux votre domaine ?

Le Sancerre blanc, et la cuvée Pauline en fûts d'acacia

Le vin qui résume le domaine est son Sancerre blanc, dit le vigneron : un sauvignon de silex et d'argilo-calcaire, aux agrumes confits.

« Elle incarne pleinement la signature d'Éric Louis : une précision d'horloger, une grande pureté et une remarquable justesse, qui se retrouvent jusque dans les moindres détails de cette cuvée. »

La cuvée Pauline, baptisée d'après l'aïeule, fait figure de rareté à Sancerre : le sauvignon y mûrit en fûts d'acacia, et non de chêne, et sa fiche annonce fleur d'acacia, amande et coing.

Le Guide Hachette a distingué le Sancerre blanc 2022 de deux étoiles, édition 2024 ; le pinot noir, lui, donne les rouges de la maison.

Quel souvenir au domaine vous a le plus marqué ?

Le travail des sols, et ce qu'il a changé dans le verre

Ni une médaille ni un millésime, mais une décision technique : travailler davantage les sols pour les rendre vivants.

« Je dirais sans hésiter le travail des sols. »

Le geste est lent et coûteux sur un vignoble éclaté en soixante-six parcelles.

« Nous avons très vite constaté une véritable évolution dans nos vins, avec davantage de fraîcheur, de profondeur et surtout une minéralité plus affirmée. »

La minéralité, ce sont ces sensations de pierre et de sel prêtées aux sauvignons de silex. Le domaine y lit la preuve que le travail de la vigne finit dans le verre.

Pourquoi suivre le Domaine Eric Louis ?

Un nouveau chai, des foudres, des amphores

Parce que le domaine change de contenants. Un chai sort de terre, qui accueillera des foudres, ces très grands tonneaux, et des amphores, ces jarres de terre cuite où le vin repose sans goût de bois.

« Toujours animés par l'envie d'expérimenter et d'explorer de nouvelles choses, nous construisons actuellement un nouveau chai qui abritera de nouveaux contenants, notamment des foudres et des amphores. »

L'accueil dure depuis dix-sept ans, explique le domaine : visites de cave, éco-circuits dans les vignes, casse-croûtes vignerons, expositions.

Un vigneron qui n'a pas fini d'essayer, un fils qui apprend. Les premiers vins des foudres et des amphores diront la suite.

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Questions fréquentes sur le Domaine Eric Louis

Qu'est-ce que la sélection massale en viticulture ?

Replanter à partir de ses propres ceps : le vigneron prélève des greffons sur plusieurs pieds choisis dans ses parcelles, au lieu d'un clone unique multiplié en pépinière. Chaque plant diffère un peu.

Qu'apporte un élevage en fûts d'acacia à un sauvignon ?

De la rondeur, sans goût de bois marqué. Le robinier faux-acacia, rare en tonnellerie, élargit la bouche et pousse des notes de miel et d'agrume, là où le chêne impose ses arômes grillés.

Le Sancerre existe-t-il en rouge et en rosé ?

Oui. Le décret de 1936 ne reconnaissait que les blancs, issus de sauvignon ; celui de 1959 a ajouté les rouges et les rosés, tous en pinot noir. Ils restent minoritaires.

Où se situe Thauvenay dans le vignoble de Sancerre ?

Au sud-est de l'appellation, sur la rive gauche de la Loire, à quelques kilomètres au sud du bourg. C'est l'une des quatorze communes de l'AOC, et une faille y porte son nom.

Qu'appelle-t-on les caillottes à Sancerre ?

Des calcaires durs et pierreux, hérités de l'Oxfordien, qu'on trouve surtout autour du bourg. Ils donnent des sauvignons fins et fruités, agréables jeunes, quand les terres blanches vieillissent mieux.